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88bf必发乌江峡谷里的日光黄精灵,上当世无双幸

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在遥远的澜沧江畔

第一次知道“盐井”这个名字是在德钦县城的一家藏餐馆里,邻桌坐着几个藏族商贩模样的人,在他们的大声聊天中,我能够依稀听懂的只有话语中反复被他们提到的“盐巴”......在同桌几个当地汉族老乡的翻译后,我终于知道了邻桌藏族商贩们在谈论的话题,原来在德钦县城北方的澜沧江峡谷里有一片盛产盐巴的古老盐田,它的名字叫做“盐井”。

“盐井”最早是从网络上的一幅色彩浓郁的图片得知,说是在滇藏线的交通要道上,因为地处两省交界,一直以为是属于云南境内的。2013年去梅里雪山和雨崩到了德钦,与盐井仅一步之遥,想着峡谷里红红的澜沧江水,一定是从那个方向涌过来的。

在滇藏交界处的深谷里

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有一座延续了

当时真的有点不敢相信,因为在这之前我刚刚到访过位于海南岛东南部的莺歌盐场,一块块巨大的泛着耀眼光芒的盐池和头顶热辣的阳光给我留下了深刻的印象,而德钦县城的四周崎岖高耸的群山和高海拔寒冷的气候,那个叫做“盐井”的盐巴是怎样来的呢?

阿里秋摄回来,借道@次里尼玛 的车子顺道走了一趟滇藏线,其实这条路只有芒康至德钦一段没有走过,大约220公里,盐井就在这一段内。下午翻越红拉山时,冷空气与南来的湿润空气在这里交汇,云雾细雨,草木依然苍翠。

千年制盐技艺的盐田

带着好奇和疑问,第二天登上了德钦前往西藏芒康的班车。

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千百年来

蜿蜒高原之上的乐章

藏式民居错落在澜沧江峡谷间,但盐田更紧挨着江边,历史上茶马古道进入西藏的第一站便是盐井,吐蕃通往南诏,滇茶运往西藏,这里都是必经之路。更何况现在的滇藏线214国道了,住下了,明天一早去看盐田。

外界早已风云变幻

盐井,位于西藏东南芒康县地区的澜沧江大峡谷中,国道214从县城西侧蜿蜒而过,由于地理位置的原因,这里成为西藏自治区版图上西南最偏远的一座县城,如果从省会拉萨搭乘班车到这里至少需要三天的时间,但从云南的德钦到这里只要四个小时的车程。

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这里的人却始终遵循着

德钦客运站每天都有往来芒康的班车,当班车穿过县城崎岖的山路在梅里雪山的注视下,沿着澜沧江边与国道214汇合,在飞来寺前与梅里十三峰的不期而遇,阳光穿过雪山顶上萦绕的云层,把耀眼的光芒洒向山谷里青稞田上,此时班车上沙哑的音响里奏响了《我要去西藏》欢快的旋律,

盐井分为上盐井和下盐井村,著名的红盐主要是下盐井村的村民在晒。山谷里的太阳起得很晚,天蒙蒙亮,@次里尼玛 开着车绕着陡峭的山壁向谷地走,道路在施工,有一条单车道的桥通往对岸,接近澜沧江峡谷谷底时,江两岸的峭壁上,用木头支起的一块块盐田,层层叠叠,十分壮观。

古老单一的营生:汲水晒盐

佛光穿过无边的苍凉

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对于西藏,你可能更多地听到的是拉萨、日喀则、山南、阿里,而关于昌都,却知之甚少。

有一个声音幸福安详

澜沧江虽长,却只有地处中游的盐井地带多卤水可以晒盐,盐井一带有盐泉几十处。更为神奇的是,同一条江,这一岸产白盐,过了江,那一岸产红盐。

昌都,康区的中心,是康巴文化的发祥地,“康巴人”、“康巴汉子”就是对这里的藏族同胞的称呼。昌都作为川藏公路和滇藏公路的必经之地,也是“ 茶马古道”的要地,素有“藏东明珠”的美称。**

清晨我挥动白云的翅膀

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但昌都最值得一看的,就是那满目可及的红色:红色的丹霞地貌,红色的土地平原,红色河水的澜沧江,还有茶马古道上绝美的千年奇观——红色盐田。

夜晚我匍匐在你的天堂

下盐井村主要是纳西族人,他们住藏式民居,喝酥油茶,吃糌粑,说带着纳西口音的藏语,信仰藏传佛教,如果不是@次里尼玛 介绍,恐怕很难猜到他们是纳西族。

盐井古盐田位于芒康县纳西民族乡,214国道澜沧江东西两岸,海拔2300米左右 。盐井藏语为“擦卡洛”,就是生产盐的地方,据史料记载早在唐朝时期盐井就有晒盐的历史,距今已有1300年历史。

生灵顺从雅鲁藏布江流淌

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盐井的盐田,被称为“阳光与风的作品”,到现在仍完整地保留着世界独一无二的古老制盐术,这里也是中国唯一一处保留完整的用原始手工方式晒盐的古盐田。

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相传在吐蕃统治藏区时期,盐比金子还贵,格萨尔王和纳西王争夺食盐发生了交战,读了格萨尔史诗中的《姜岭之战》,描述姜国王与岭国之王格萨尔之间的战争,应该就发生在这里。

在盐井的加达村,目之所及,一片又一片的红盐晾晒于下午柔和的阳光下,那颜色于那壮观中便流出几分媚来。这里盛产“桃花盐”,由于加达村盛产红盐,也被称为“红盐井”,因为它呈红色,且产于3~5月间桃花盛开时,故得此名。

班车喇叭里传来女生高亢的嗓音,仿佛把天际的层云驱散,而歌声中“我挥动白云的翅膀”仿佛就是此刻内心对于游走在高原之上自由无拘无束的吟唱,音乐可以跨越语言的隔障,乘客们随着这飘向天际的旋律一同歌唱,在司机“指挥”的带领下,歌声飘向那圣洁的卡瓦格博雪山,飘向更远的耀眼天际,就这样包裹着一路风尘的班车欢快的奔跑在高原的天路之上。

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在这里,制盐工作都是由女人们来完成的。清晨的阳光还没有来得及照射过横断山脉的雪峰,盐井的女人们就已经背上中午的食物,往澜沧江河谷里奔去。大家都想在太阳还未升起前,能多往自家的盐池多背出几桶盐水,等暴烈的阳光和峡谷里的风将水分蒸发掉之后,就可以收盐巴了。

88bf必发 12国道214北起青海省西宁,南至云南西双版纳勐腊县磨憨镇,绵延3296公里,国道在云南德钦一段的公路穿行在云岭山脉中蜿蜒,公路边就是奔腾翻滚的澜沧江,当年马帮铃声回荡的岁月里,这条古道上迎来送往着形形色色的各族商人,他们往来于云南的景洪和遥远西藏拉萨的大山间,他们把云南的茶叶带进了西藏,“茶马古道”也因为茶叶的贸易而被世人知晓。“盐井”这个澜沧江峡谷间的小镇对于往来的马帮商人们是个重要的一站,在这里他们装上洁白的盐巴继续着远方的前行。还是一路的歌声,只是他们的歌声里有清脆铃声的为伴。

估计现在的这些纳西人是当年交战或者驻守兵士的后裔,他们一直到现在还都保留着最古老、最原始、世界上独有的晒盐制盐术。

放眼望去,深蓝天幕下的沟壑红得无比灿烂,那一抹红,如同一方朱赤的印章,或是炼制灵丹的灶膛,或是藏族美女“高原红”的脸颊。

穿行在滇北海拔4000米高山峡谷间,沿江平整的“滇藏公路”一直伸向北方遥远的群山之间,在公路边一间沿江而建的板房很不起眼,这里就是云南和西藏在国道214上的交界,房子被云南和西藏“一分为二”一个省一半,当班车经过这个房子旁边,班车司机顽皮的放慢了速度,当前车轮已经来到西藏,后车轮还在云南的的瞬间,司机再次唱响了那首一路陪伴在耳边的

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点点藏房散布在红彤彤的土地上,白墙墨窗点亮了凡间的天堂,房顶上垛垛秸秆好像戴在老阿妈头上的金饰,冷曲河的铁索桥上没有表情的牦牛懒洋洋地甩着尾巴向远方走去。

我要去西藏

澜沧江两岸,西岸地势低缓,盐田较宽,所产的盐为淡红色,又名红盐。江东地势较窄,盐田不成块,一处一处的,但产的盐却是纯白色,称为白盐。红盐产量高,价格低,年产盐达数百万斤。白盐多在江东高地筑田晒得,量少,略贵。红盐和白盐的颜色大概与土质有关。

历史上,盐井还是吐蕃通往南诏的要道,也是滇茶运往西藏的必经之路。

我要去西藏

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令人感觉神奇的是,盐井盐田都是取澜沧江之水,但两岸的盐田却分明地出现红、白两色。西岸加达村盐田是红色,东岸上下盐井村的盐田却是白色的,并因此被称为红盐井和白盐井。

仰望生死两茫茫

过了江是下盐井的红盐区,顺着盐田之间的小道下坡,盐水井就挖在江边的河床上。这儿的盐水井有的深近10米,盐农用木桶将卤水背到自家盐池,再从盐池将卤水分送到自家制的木架盐棚上。

其实,这种看似神秘的现象是因为澜沧江两岸土质的不同——西岸加达使用红土铺盐田,而东岸的上下盐井却用细沙或白土铺田。

习惯了孤独黑夜漫长

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所以就形成了现在大气磅礴、拍照绝美的神奇景象。

雪莲花盛开在我的心房

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千百年来,芒康地区的人们,在海拔2300 米的高原,远离尘世的喧嚣,遵循日出而作日落而息的生活方式,却在不知不觉间,描绘出了一幅绝美的画卷。

佛光穿过无边的苍凉

再经过经3到5天盐水的自然蒸发、日头的暴晒和江风的吹拂,析出盐分,结晶出白色的盐粒,即为“藏巴盐”了。

错落有致的盐田,就像一条横亘千年的生命线,随着奔腾呼啸的澜沧江,向远方倾诉着她的千古传说。

有一个声音幸福安详

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交通:

......

每次盐田灌满卤水,两三天就能在每块盐田上收获结晶盐10来公斤。

芒康至盐井有班车,车程2小时,票价40元。下盐田需自驾车并请当地老乡带路,或在镇上包专门的游览载客车前往,包车来回约需50元。

仿佛来到了西部牛仔驰骋的小镇

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住宿:

班车在国道边停下,司机从车窗伸出头来,用手指着东侧的一条大路通到底的小镇,“这就是盐井”,“班车站在街的最东边,记得,要回德钦一定要在早上到车站上车......”,话音未落,班车已经一溜烟的开走了。

盐井人最怕阴雨连天,日照不足,出盐慢。每年6一9月的雨季,涨水的澜沧江会将部分盐田淹没,但随着秋风送爽,便又到了晒盐的好季节。

芒康至盐井,无论包车还是坐班车,往来都非常方便。因此建议大家到曲孜卡温泉入住,不但可以泡温泉,还可体验藏东康巴风情。

班车站位于盐井镇的一条百十来米长的小街的东侧,街道两侧散布着拉着篱笆院墙的藏族民居、小卖部和川菜馆,此刻的小镇显得非常安静,从澜沧江大峡谷刮来的寒风不时掠过街道,带起砂石打在房屋上发出“咚咚”的响声,民房中传来的狗叫声是这条街上最有节奏的声响,不知从哪里传来的第一声犬吠会招致小镇上群狗的呼应,起此彼伏。

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也可入住盐井藏家乐,价格约在50-100元。在藏家乐还可品尝到正宗的藏餐和盐井葡萄酒、枇杷肉。

初来乍到的景象不由得让我想起美国西部影片中,那些枪手辈出的荒原小镇,神秘而又充满未知。

每一次收盐后,都要将盐田重新修整一下,把不透水的红粘土层再夯实一番。

饮食:

“真正”的盐井其实还很远

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加加面,是滇藏地区的特色小吃,每次煮一大碗,装在小碗里,每个小碗也就一口,由服务员分次加,吃完一口加一点,一口一碗,和着肉末烧的,极鲜美,直到吃饱。所吃的碗数主人并不用笔去记,而是在桌子上放石头,吃完一碗,就放上一颗,等临走的时候按照石头来结账。据说,这一传统已经保持几百年了。

小镇修建在澜沧江峡谷西侧山顶上,要前往真正的“盐井”还有一段穿过小镇边缘山岭的大约五公里的下山路要走。

背卤水、晒盐、收装,盐田的活大都是女人们在干,纳西和藏族妇女勤劳能干,吃苦耐劳,历来如此。

另外盐井的苹果虽小但甜,鲜核桃也别有滋味。

其实直到这时,我对于峡谷中存在盐田的想象还是一片模糊,这里狭窄地貌如何装得下大片的盐田?趁着下午的阳光热辣,我计划徒步前往“盐井”。

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文中图片均来源于网络

穿过小镇东边荒芜的碎石路,东来到澜沧江峡谷边缘,站在山顶向东望去,峡谷底部沿江边大小不一的 “盐田”层叠而建,折射着耀眼的白光,一片不大的村庄落坐落在盐田不远的峡谷山坡之上,村子的北边一座金顶的藏教寺院很是醒目,这里就是盐井村,一个纳西族和藏族混居的村落。

用圆木柱支撑起的盐棚,经年累月的使用后,盐水渗透过木料, 在下面垂挂下一条条晶体,阳光下璀璨生辉,像挂满了冰凌花。

-END-

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西藏深藏的神秘美景,只要到过的人才知道

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晒好的“藏巴盐”由马帮、骡帮跋山涉水销往滇、藏、川一带,为盐民换回日常生活所需。巴塘、理塘的人常常赶着马帮来此地驮盐,至今,当地人和周围地区的人还都喜欢食用这里的盐。

斜阳下的盐田别样的美丽

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站在山壁的小路上,可以清晰地看到山谷中沿江两侧的大片盐田,俯览脚下的澜沧江在盐井村前拐了一个优美的S型,两岸的盐田就修建在这个S拐弯处。盐井有着一千多年的历史,早在唐朝这里就有使用古法晒盐的记载,盐田使用木桩作为支撑,托起面积大小不一的盐池,盐池层层交错相叠,经年累月沿江而建,最终形成了两岸现今的庞大规模,所谓古法晒盐就是利用自然风的蒸发带走盐池中的水分,最终得到沉淀在盐池底部的结晶盐。

人们也习惯用红盐喂养牲畜,说是能催膘。据说母畜吃了这种盐后还容易发情,有利于牲畜的繁衍发展。

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依山搭建层层的盐田气势雄伟,澜沧江汹涌澎湃,盐田倒映着山峦风云,这里就是盐井人的天地,盐民们沿着祖先的足迹,在崎岖险峻的峭壁峡谷辛勤劳作已经有1300年历史,创造着世界上独特的景观。从滇藏线出藏的朋友,不要忘记这里是西藏的最后一站,脚步停留一下。

站在山壁之上可以感受到大峡谷中强劲的风,每年三到五月是盐田的高产季节,日照和峡谷充足的风力,是保证产量的两大要素,三、五月间是桃花盛开的季节,这一段时间的的产盐则被称作“桃花盐”,同为一江之水却可以产出红、白两色的盐巴,澜沧江西岸地势地且较缓,盐池面积较大,底部铺垫红色泥土,出产产量较高的“红盐”,江东岸地势陡峭,盐池面积较小,多以粗大的木桩托起沿江壁而建的盐池,池底铺垫白色泥土,产量较西岸少但品质较高且售价也高的“白盐”。

作者:南麂土著

垂直距离只有四、五百米的山壁小路我走了足足半个多小时才下到山底,西岸“红盐田”的江边建有一处观景台,从观景台边可以下到盐田,西岸江边山势陡峭,盐池层层搭建在山壁的斜坡之上,两三根碗口粗的木桩支撑在盐池的底部,盐池间有两尺见宽的小路连接,经年累月的晾晒,白色的盐粒遍布盐田的每个角落,一缕阳光照向来,眼前立刻呈现出一片亮晶晶的洁白景象,第一次近距离的观察到自然结晶的盐粒会有像切割后宝石般的形状,在阳光的照耀下也能够发出钻石般的光芒,我向着盐池中正在低头忙活着干活的一位妇女走去,她正在用手中的舀子往盐池中泼洒着什么,我好奇地和她攀谈起来,她对我说:“晒盐可是个辛苦活,村里的男人不晒盐,盐田里干活的都是村里的女人,晒盐要看天气噻,赶上阴雨天或是澜沧江涨水么,就没有盐巴喽。”

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微信公众号:南麂土著

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“盐池里的盐水是从哪里来的?”

“江边那里的水井喽,盐水都是从那里面打上来的,那些井好深噻。”

“把打上来的井水倒在盐池里就可以晒出盐巴了吗?”

“在盐池里加上老盐水,用木耙子来回的把盐水逐渐结晶的盐巴翻匀,赶上天气好十来天就可以收盐喽。”

“江那边的盐池大,收的盐巴比这边多”

“我们这里的盐巴有名嘞,四里八乡都吃我们的盐巴,牛马也吃嘞”

“村里面的男人会把盐巴装袋,用骡马带到外面去买”

一阵风吹进河谷,妇人又抓起长长的木耙,在一块已经有盐巴结晶的盐池中一遍遍的翻耙起来......

盐井古老的晒盐方法从诞生那天一直延续到今天从未改变,纯手工的操作,这般繁重的劳作,从江边深深的竖井里打上盐水,抛洒到每一块层叠的盐田里,在日光下无数次的翻耙,在山风的轻抚里等待着一粒粒闪着晶莹光亮的盐巴悄然的诞生。

我穿过江中的吊桥来到东岸,再回头看西岸的盐田,此刻已隐没在西去斜阳的阴影里,层叠的盐田就如同扎根在岩壁之上的灵芝顽强的与大山融为一体。

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绕过村庄东侧的白塔,“白盐田”就分布在狭窄的江边,同为一江水却可以晒出红白两色的盐巴,秘密就藏在每一块盐排底部的泥土里,当然这不是我的结论,而是那个正蹲在盐田边收盐的卓玛告诉我的。

来到江东边的“白盐田”已经是下午四点多钟了,干完一天活计的妇女们陆陆续续的回家忙着炊烟袅袅去了,我顺着盐排间的小路向江边走去,圆木支撑的盐排层叠交错,形态各异的盐结晶,覆盖在各个角落,在夕阳的余晖下闪烁着温暖的光芒。在最下层的一块江边的盐排前,我看见了正在低头忙碌的卓玛,她正在忙着把盐排里的盐巴收拢起来,装进身边的编织袋里,她脚上穿着高筒的胶鞋,头上反戴着一顶棒球帽,红扑扑的脸颊边上沁着汗水。

村子里的男人都出去打工去了,卓玛的两个哥哥也不例外,家里的盐田只有她和妈妈两个人打理。卓玛喘了口气,把最后一勺子盐巴装进口袋,并麻利的用绳子把口扎上,再用一根拇指粗细的绳子兜在口袋底部,卓玛蹲下身,把绳子的另一端顶在了头上,她吃力的,在第三次起身后才把这个一米多高的一袋盐巴缓慢背到了身上,她低着头的顶着绳子,双手伸向背后用力的抓紧口袋,看到这一幕,我已经不好意思再举起相机去拍摄这个隐没在盐巴口袋后面的娇小的身影,我跟上去,双手向上抓起口袋边缘的绳子,蹒跚着把卓玛送到了村口的白塔边。

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“谢谢你,哥哥”卓玛放下口袋,用袖子擦着额头上的不断渗出的汗水,回头笑着对我说。

“你多大了?”

“我上初中二年级了.....”

此刻,夕阳已经躲到了群山的背后,天边的余晖好像要努力的留住这一天中最美的颜色,在盐田的隔断间涂抹着迷人的一抹。一阵风从峡谷里吹来,带着浓浓的寒意,预示着高原长夜的来临。

我回头看向村庄的方向,一个白色编织袋下娇小的身影,缓慢的、缓慢的消失在了村庄的暮色里......

盐井人的生活就是劳作着,等待着,期盼着一粒粒洁白的盐巴横空出世,单调而繁重的生活在澜沧江峡谷的盐排中继续着!

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旅行提示:

交通:盐井的行政区划虽然属于西藏但从交通上,这里距离云南北部更近,每天从德钦客运站有发往盐井的班车,或者搭乘德钦开往芒康的班车,在盐井下车。

住宿:盐井客运站二楼可以住宿,卫生间没有洗澡的热水供应。

餐饮:街道上有两家川菜馆,属于藏区大统的味道,街上有小卖部可以买到方便面等速食品。

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